数码摄影

更新时间:2016-09-29本文内容转载自互联网

  什么问题  随着生活水平的提高,买数码相机的越来越多,随着技术的发展,相机的品牌种类也琳琅满目。买相机首先要考虑自己的用途,要求和投资。不要盲目攀比,适合自己就是最好的。相机大致有单反型,功能型,便携型。  单反型:也分专业和入门机型,可以更换镜头。功能齐全强大,相对来说比较高级,对技术也有一定要求,投资比较大,尤其是后期的镜头,附件等。  优点:画面质量好(感光器比较大),适用范围大,反映速度快,可更换镜头。  缺点:投资大,体积大,附件多,重量大,不能用显示屏取景,  功能型:不能更换镜头,画面质量不如单反。但对一般的摄影要求完全能够胜任,功能方面也很完备,在微距方面比单反还强(单反需要专门镜头)。  优点:可以多角度用显示屏取景,微距表现好,功能比较完备,一次投资,基本可以适应所有摄影要求,外出方便。  缺点:画质尽次于单反,体积也不小,价格不比低端单反便宜。  便携型:方便随身携带,适用范围小,对有些特殊场景难以应付。功能以自动方便为主。  优点:体积小,投资小,使用方便。  缺点:功能不是很全面,特殊情况不能胜任。  以上各类机型,各有特点。就看大家的需要和要求了。  要是不想花太多钱,只是记录日常生活,便携型就足可以应付,随身携带,方便使用,随时可以记录感兴趣的瞬间,对摄影技术没有太多要求。目前价位基本在2000-3000左右,像素也够用,都在500万左右,打印8寸照片绝对没问题。  假如对摄影还有一定兴趣,想进一步学习摄影,或者资金宽余的初学者,那就可以考虑功能型,基本可以应付所有的环境,在一定的摄影技术下完全可以拍出不错的作品,价位在3000-5000元左右,像素都在700万以上。基本都是各品牌的消费机旗舰。很多情况下并不比单反差,有些可能还要超过镜头不好或者水平不行的单反作品。各品牌旗舰的大口径大变焦镜头,也都是各家的看家产品,质量还是很不错的。配上备用电池,大容量的存储卡,出门只带一个小包,就可以畅游天下。  要是功能型还不能满足你,摄影技术水平也到了一定层次,在生活或工作中已经离不开摄影,资金也很宽余,发烧温度能够坚持不减,那你就一定要买单反了。嘿嘿,还要你的家人支持,否则...,资金,精力...,有人夸张的说过:想要一个人破产,就送台单反给他。不过前提是他要喜欢摄影,而且很发烧。  一个相机的成像好坏,主要看感光器大小(相当于过去的胶卷底版),像素(分辨率)和镜头质量(光圈,口径,焦距)。有人把感光器大小比喻成房间面积,像素就是住的人数,在同样面积房间里当然住的人越少越好,在同样人数下当然面积越大越好。相互干扰小。镜头的口径越大,解像力就越高,光圈越大通光量就越大。  专业和全幅相机的感光器面积都大于等于原来的135胶卷底版面积,中端和入门的单反感光器面积还不到135胶卷的一半大小。至于功能型的旗舰相机,感光器面积最大也只有2/3英寸(面积约为135底片的1/15),1/1.8英寸的感光器面积约为135底片的1/20左右。1/2.5英寸的感光器面积约为135底片的1/30左右。成像质量可想而知。  数码摄影基础知识(中)相机使用  任何一款相机,都有它的优点和特点,关键在如何熟练的用好它们,发挥它们的最大作用。先来说点基本的设置和参数。  照片大小和格式:高级的相机都有无压缩格式(RAW,TIIF),方便后期调整(专业软件),不过文件很大,对一般人没必要,我们常用的是JPG格式,保存方式(压缩)有精细,一般,较差等,建议大家都用最好的方式保存(压缩的少,画面质量好)。至于照片大小可以根据需要(一般分大,中,小三种),要是想将来打印照片那就用最大的像素,一般网上交流用中就够了(方便后期裁剪)。要是存储卡太小,又想多照几张,那就只好用小了。  感光度:这是一个胶片留下的参数,反应对光线的敏感程度。  感光度越低,画面质量越好。需要的暴光量越多。感光度越高,需要的暴光量越少,快门速度就可以提高。可画质就不好了,矛盾呀!为了画面质量一般都是设置最低(ISO:50-100)。在光线太暗,又不能开闪光,快门速度很慢时,为了防止抖动,无奈之下才调高感光度,一般相机最高不要超过400,单反也不要超过800(和感光器面积有关)  暴光模式:高级的相机一般都有自动,程序(P),快门优先(S),光圈优先(A),场景模式等,普通相机最少也有自动,程序,场景模式等。  自动就是常说的傻瓜型,不需要任何参数调节,只管随便照。程序就可以调节一些参数(比如感光度,闪光灯),有的相机在程序下还可以调整光圈快门组合。这些只适合初学者,好用方便。场景模式就是专门给初学者设置的,有肖像,风景,夜景等等,不同的环境用不同的模式,相机就会自动有不同的光圈快门组合,以达到最好的效果。  有些摄影基础的人,一般常用光圈优先,随着景物光线的不同就可以随时调节光圈(光圈对景深等特殊效果有很大关系),相机就会自动设置快门速度。  变焦:在其它设置好后,就可以拍照了。首先要用变焦,推远(广角,短焦距)或拉近(长焦),构成自己需要的画面。一般相机都有3-5倍的光学变焦,高级的也有7-15倍的变焦。例如35-140mm就是4倍变焦。光学变焦就是靠镜头的内部镜片移动来变化焦距。数码变焦实用意义不大,等于是处理软件的放大,对画面质量有影响。  对焦:不要和变焦混淆,任何距离的景物要清晰成像,就必须对焦。一般相机都是自动完成,在你半按快门时自动完成,并用颜色或声音提示你。在光线比较暗时,或反差小都对焦很慢,甚至对不上焦,这时就需要对焦辅助灯(一般都自带,自动开启)或手动对焦(高级相机有手动功能)。  对焦的模式一般有三种可选(多点对焦,中心对焦,点对焦)。多点对焦一般不建议用,虽说对焦快,可是容易跑焦。就是你想要中间的景物清楚,可是,不是前面的清晰就是旁边的清晰,结果想要的模糊。  一般常用中心对焦,把中心对焦框对准想要照的景物,半按快门,等有对焦成功提示后,手不要松,移动相机角度到你想要得画面,再全部按下快门拍照,就没问题了。注意不要前后移动,改变距离。否则就要重新对焦。  点对焦更精确,主要是在景深很小,微距拍摄时用。有的相机还可以移动对焦点位置,在构图完成后,不能移动相机的情况下,可以把对焦点移动到自己需要的地方。  测光:现在的相机都是自动设定暴光量,所以测光就关系到暴光的准确。测光一般分三种(平均测光,中心测光,点测光)  平均测光又叫多点测光,一般风景都可以用,方便准确。中心测光是照特写或逆光时用的,把中心对准主要景物,就可以保证中心的景物暴光准确,至于周围的过暴(发白)或不足(黑)都不用管。点测光就是更小面积的测光,主要是微距或特殊要求时用,不好掌握。例如拍人物特写,把测光点对准黑眼睛,结果脸部肯定过暴,假如对准鼻子的亮点,那其他肯定发黑。很多相机的点测光都和对焦点连动,就是为了主要景物的暴光准确对焦清晰。  还有其他一些不重要的参数:白平衡(自动),暴光补偿(0),画面风格(对比度,锐度,饱和度),连拍,延迟(自拍)等,看说明书设置,或出厂设置就可以了。  一张照片的成功与否,首先要保证对焦清晰,不模糊不抖动,暴光准确。其次才考虑构图角度,景深控制等其他因素。熟能生巧,反正数码也不花钱,多实践,多拍照。无论是高级或普通相机,首先要学会,运用好半按快门。只有熟练掌握了手中的相机,才能在创作中充分利用相机的功能来表达自己的思想。得到满意的作品。  数码摄影基础知识(下)摄影技巧  学习摄影要循序渐进,多实践,多练习。学习了基础知识,掌握了一般技术,就可以总结经验,进一步提高自己了。  下面再说几个与照片效果关系很大的参数。  暴光量:对某一场景相机都会自动给出一个合适的暴光量(一定感光度下),暴光量是由光圈和快门决定的。比如光圈f8快门1/200秒的暴光,和光圈f11快门1/100秒的暴光量是一样的。  打个比方,暴光量就好比用水桶接水。感光度高就象用小桶接水,容水量小。相同光圈下,快门肯定提高不少。低感光度就象用大桶接水,容水量大。相同光圈下,快门肯定较慢,不过画面质量要比高感光度好。  光圈就相当于流水量的大小,快门就是流水的时间。流量大就可以短时间接满,流量小就需要时间长。  光圈的值是镜头口径和光圈大小的比值(1.2,1.8,2.0,2.8,5.6,8.0,11,16....)。数字越大,光圈越小,通光量就小,就需要较长时间的快门。数字越小,通光量就大,快门就可以更短。光圈不光是控制通光量的大小,还影响照片的效果。主要就是景深。  景深就是指焦点前后的清晰范围,例如10棵树纵向排列,把焦点对在第5棵树上,大景深(小光圈,数字大)就可以使第2-8棵树都清晰,小景深(大光圈,数字小)只能使第4-6棵的树清晰。影响景深的还有焦距和对焦距离。  大光圈,长焦距,近距离时,景深就小,严重的前后只有几毫米范围(微距模式),照人像侧面也只能一只眼睛清楚。反过来景深就大,比如照风景,用小光圈,在广角端(短焦距),远距离拍照时,景深就很大,前后几十米都很清晰。对焦很方便很快。  一般相机快门都在8-1/2000秒,长的也有几分钟或B门(暴光时间自己控制),短的也有1/8000秒甚至上万分之一。速度越快(时间短)就能凝固高速的瞬间,例如奔跑的动物,飞翔的鸟,飞溅的浪花等。慢快门(长时间)就能捕捉运动的轨迹,例如夜空的烟花,晚上车的灯光轨迹,如丝绸般的流水等等。一般情况下为了照片清晰,防止手的抖动,快门速度都在1/100秒以上,个别人也可以手持达到1/30秒,射击运动员估计更厉害。要提高快门速度,只有调大光圈,还不行就只好调高感光度,或开闪光灯了。所以三脚架,闪光灯就是必备的附件。
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