CANON 16-135MM2L镜头试拍几张很不理想建议前辈们给个适合的教程.

16-135F2.8L我没用过，我在用28-75F2.8。估计你遇到了我刚开始时遇到的问题。

F2.8的光圈，合焦范围比较小，通常小于你的估计（假设你不常用2.8的镜头），我最开始用18-135F3.5-5.6没觉得有什么问题，后来升级到5D，镜头也换了2.8。问题就来了。
本以为2.8光圈可以挽回一档快门速度，提高背景虚化的程度。但实际使用后，才对F2.8有了更深刻的认识。我通常只用中央对焦点单次、对焦、对焦按钮使用*，快门作为曝光锁定按钮来用。这本来和F2.8没关系，但熟悉后才深刻认识到，单反镜头中央合焦后，F2.8虚化背景实际是完全合焦逐渐过渡到完全虚焦。相机和镜头并不知道你的主体是一个人脸还是一个正方形积木块，它只认距离，合焦距离假设为3米，三米外和三米内是逐渐过渡到虚焦的。F2.8过渡的非常快，几乎2.5米就虚焦得很厉害了（距离数值为讨论问题方便没有精确测算，是镜头上焦距指示器的值）。

我从事团体照拍摄3年了，虽然人不多，一般10-30人。用F5.6没问题。升级到全幅机用F2.8时，问题就来了，本以为合焦的球面是以底片为中心，合焦距离为半径的球形，后来老师指导了，我才知道我没考虑到镜头是圆的，在四角会有变形，所以散焦也同时发生。以至于拍摄的结果是F2.8拍摄的照片合焦部分没问题，但很快的过渡到了虚焦部分，使得我的主体也进入到了虚焦部分。这不是我想要的结果。这个问题有两个解决办法：
1、镜头的最佳光圈通常是最大光圈收1-2档，即F2.8的镜头F4-F8的成像效果、锐度比较好。
2、用长焦距彻底分开远景和近景，这需要使用70-200镜头。

另外说些可能关联的事：
1、不知你用的是不是全幅机，如果你用半幅机，再好的L头也只是用的镜片组的中间范围。镜片组是根据全幅机设计的，在半幅机上用一半的镜片面积想实现整组镜片面积的通光量、锐度、色散。是不容易的。所以你用全幅机再试试，或许有改善。
2、不知你用了UV镜否，质量不佳的UV不如不用。F2.8都买了，升级到B+W应该不是问题吧毕竟只400多块。
3、是否有人动过你相机的“照片风格”设置，换成风景设置或手动调高锐度，会使照片有改善。

我现在在主攻闪光灯运用，开春了，有机会一起出去拍片，祝新年快乐！